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朋友寄來資料，淘寶網上有個熱銷產品，想問問我的「專業」意見。
跟著鍵結點上去，我看到一個「水楊酸換膚霜、果酸換膚霜、祛痘、祛痘印、痘坑、去凹洞、黑頭粉刺、收毛孔」的產品標示，還拿了牛爾在「女人我最大」的部份影像做背書（「名人」果然…容易被濫用？），還說「最高檔、最溫和、最安全的果酸換膚」、「女人我最大—醫學保養在家輕鬆做（水楊酸換膚）」。
網頁上只看到該產品的簡單6.7%=>15.7%=>26.8%漸進濃度表；到了第四週，濃度更高到40%=>50%=>60%與70%；之後，還「很有趣」地寫下「濃度不能再高了」的字眼。卻沒有整個成分的詳細標示，也沒有容量說明。購買者花了169.8元人民幣（大約是765元新台幣），究竟買到3 ml還是30 ml，究竟買到「什麼東西」，無從得知。
先挑個明顯的錯誤…
水楊酸的的正式化學名稱是「鄰羥基苯甲酸」，是個含石碳酸環的環型結構物。因為同樣含有COOH的有機酸基，而且是在鄰近該酸基的第二個碳原子上出現了氫氧（羥）基，有時被誤稱為「乙型羥基酸；Beta-hydroxy acid（BHA）」。然而它跟果酸「甲型羥基酸；Alpha-hydroxy acid（AHA）」基本上就不是同系列的化學成份，後者是直鏈狀的化學結構。這種化學家深惡痛絕的錯誤命名，在許多美容產品，甚至是醫師的口中仍舊常犯，就算是一種俗稱的訛誤了。
這個產品的名稱一開始就錯了：水楊酸（AHAs，低刺痛果酸）換膚晶鑽冷霜。說實話，光是看到「連產品名稱都是錯的」，我就不得不杞人憂天…
繼續得罪人…
2005年，衛生署公佈了水楊酸鉀鹽（potassium methoxysalicylate）作為保養品美白成分的行政命令，而且限制濃度在1~3%（<=看清楚了，是1~3%）。各位對於水楊酸有些理解，就可以清楚地知道「水楊酸屬於去角質式美白概念，也就是強制性去除卡斑」。這種強制去角質的處理，當然屬於「醫學保養」=>而「醫學」保養的意思，就是「對了有效，錯了很傷！」
不相信「錯了很傷」？看一下它的評價與回應吧…
「A1用了3天，A2用了2天，有點開始脫皮了」、「現在用到A3了，感覺有疙瘩的地方會有明顯的刺痛」、「用了皮膚很滑了」、「用了B3了。也就是10次了。感覺皮膚變黑，變皺了，這個屬於正常現象，去醫院做也是會變黑的…做完2個療程後還得修養2~4周才可以見太陽」、「用到A6，有一點點脫皮」、「期待整套用完後像個剝光雞蛋」、「用到A3了，整個過程還是很悲劇的，補水已經做得很足了，還是會泛紅、冒瘡、脫皮、搔癢，目前有改善的就是控油很強」、「不過塗上之後有的地方覺得有點癢…塗換膚霜之前，一定要塗眼霜，不然洗完臉眼部皮膚最容易乾」、今天用的A3，已經沒有A1的時候那麼疼了，嘴巴旁邊開始有脫皮的現象」…
如果把這個產品名稱改成「低濃度硫酸」，也許各位更容易「看得懂」…
問題出在哪裡？
首先是「醫學保養」這個偽名詞。
我們在真正的「醫學」美容與從醫學美容定義談醫學美容過程中，受術者自我的保護一文中討論過「醫學美容」這個名詞。所謂的「醫學」，必須是「具有堅實醫學理論基礎與臨床證據」的意思。然而在現實生活中，各位可以發現許多商家以「醫學美容保養品」、「醫學保養」或者「藥妝產品」作為宣稱，卻拿不出任何與普通美容產品有差異的實際證據。在藥妝概念模糊成商家宣傳的噱頭與藥妝？醫學美容？多看看、多想想…二篇文章中，我們確實看到了這樣的社會現象。
其中又以這種網路販售自我換膚商品的風險最大！
什麼是「醫學保養」？
隨著美容產業與保養品販售的競爭日益激烈，廠商開始以「醫藥級」或「醫學級」作為號召。撇開前述的莫名奇妙不談，光是「醫藥級」的實力，用對了，效果就會很明顯；反過來說，用錯了，傷害也會很巨大—所以才需要「醫療人員監控」，這才是「醫學保養」的真面目！
更多的風險是什麼？
在家自行換膚的風險不只如此。除了前述的「換膚霜/液對於生手的過度灼傷風險」之外，還包括了「術後照顧的莫名風險」（<=所以才會出現「感覺皮膚變黑，變皺了…做完2個療程後還得修養2~4周才可以見太陽」）。最重大的風險，其實是眼角膜灼傷。
當您使用超過15.7%的換膚霜時，自行操作的困難（生手的笨手笨腳，加上自行敷面的不順手），很可能導致這些酸性成分誤入眼睛。事實上，6.7%的化學灼傷風險就不小，一旦升級到40%以上，「灼傷失明」的機會一定會提高許多。另外，所謂的「中和液/霜」當然就是鹼性成分。在臉上「恣情」操作酸鹼實驗…您真的想做個「美麗的瞎子」嗎？更何況您的操作結果如果不順利，也許未必美麗，卻絕對失明。
「控油」的意思是？
最後，補充一下「控油」的思考。這部分我們在青春痘與酒糟/敏感性肌膚…還要油切，還要控油嗎？文章中已經談過了。身為公眾教育的推廣者，我更喜歡提醒各位自行思考的空間（<=「自然」醫學本來就應該符合自然的規律與生活常識）。
皮脂腺的先天「使命」是分泌油脂。如果我們「鼓勵」皮脂腺，它出現的行為應該是「分泌更多油脂」。換句話說，如果我們有能力「抑制」皮脂腺的油脂產量，顯然必須透過傷害、壓抑皮脂腺細胞等負面行為才能達到目的。
也就是說，如果「某個成分」可以控油，顯然可以「傷害皮脂腺細胞」。那…這個「傷害皮脂腺細胞」的成分對其它皮膚細胞會「很友善」嗎？您的皮膚細胞難道不會因此受傷、死亡？（<=「脫皮」就是細胞死亡後的屍體）
況且從已知文獻來看，水楊酸的「控油能力」不強；換句話說…該「產品」中還包含了什麼成分，竟然可以「控油很強」，實在令人好奇…
看不懂「令人好奇」？看看保養品的真相？從「正確保鮮膜敷面法」與「餛飩湯理論」談起吧~
補充閱讀：